Как делают джинсовую ткань: прямой ответ
Джинсовая ткань изготавливается путем выращивания и переработки хлопка-сырца, прядения этого хлопка в прочную пряжу, окрашивания пряжи индиго, плетения окрашенной пряжи в диагональную саржевую структуру, обработки ткани для контроля усадки и ощущения на ощупь, а затем разрезания и шитья из нее одежды. Весь путь от коробочки хлопка до готовой пары джинсов обычно проходит через семь отдельных производственных этапов на джинсовой и швейной фабриках. На каждом этапе меняется вес, текстура, глубина цвета и долговечность конечной ткани, поэтому два рулона джинсовой ткани, которые выглядят одинаково на полке, могут вести себя совершенно по-разному после стирки, ношения и выцветания с течением времени.
В этом руководстве описываются все этапы в том порядке, в котором они фактически происходят на фабрике, объясняется, почему каждый шаг важен для качества, и освещаются детали, которые многие покупатели упускают из виду: как используется нетканый флизелин и другие вспомогательные материалы, когда джинсовая ткань покидает фабрику и попадает в производство одежды.
Семь этапов производства по порядку
Производство джинсовой ткани — линейный процесс. Пропуск или спешка на любом этапе ниже проявляется позже в виде неравномерного оттенка, ткани, которая садится больше, чем ожидалось, или швов, которые разваливаются после нескольких стирок.
Выбор волокна и джинирование
Хлопок-сырец собирают и пропускают через джин, который отделяет ворс от семян и растительных остатков. Из более длинного и прочного хлопкового волокна впоследствии получается более гладкая пряжа, поэтому фабрики сортируют хлопок по длине и прочности, прежде чем его примут для производства джинсовой ткани.
Вращение и деформация
Очищенное хлопковое волокно вытягивают и скручивают в пряжу: либо кольцевого прядения для более мягкого и тонкого ощущения на ощупь, либо прядения с открытым концом для получения более грубой и тяжелой текстуры с меньшими производственными затратами. Пряжа, предназначенная для превращения в нити основы, затем наматывается из множества конусов на одну большую балку, этот этап называется деформированием.
Крашение Индиго
Основную пряжу неоднократно погружают в ванну с красителем индиго и подвергают воздействию воздуха между погружениями. Этот метод называется крашением веревки или крашением слэшером. Обычно от шести до двенадцати циклов погружения, и количество циклов является основным фактором, определяющим, насколько глубоким и устойчивым к выцветанию будет окончательный оттенок индиго.
Ткачество
Окрашенная основная пряжа переплетается с неокрашенной уточной пряжей на ткацком станке с использованием саржевого переплетения, при котором уток проходит над одной основной нитью и под двумя или тремя. Этот офсетный узор создает диагональный выступ на лицевой стороне ткани, а изнаночная сторона ткани становится более светлой, почти белой.
Отделка
Тканую ткань санфоризируют для предварительной усадки, опаливают для сжигания рыхлых поверхностных волокон и иногда обрабатывают ферментами или химическими промывками, чтобы смягчить ощущение на ощупь. Отделка — это этап, который стабилизирует ткань, чтобы одежда, изготовленная из нее, не давала непредсказуемую усадку после первой домашней стирки.
Резка
Готовые рулоны джинсовой ткани поступают на швейную фабрику, где выкройки раскладываются на несколько слоев ткани и вырезаются ленточным ножом или автоматическим резаком. Здесь имеет значение направление волокон, так как обрезанные волокна джинсовой ткани после стирки будут скручиваться по швам.
Шитье и строительство
Разрезанные панели сшиты усиленными спиленными швами, а структурные компоненты, такие как пояса, воротники и облицовка карманов, перед окончательной сборкой усиливаются прокладкой. На этом этапе прикрепляются заклепки, пуговицы и молнии, и одежда подвергается окончательной стирке или обработке, если этого требует дизайн.
От хлопкового поля до прядильной фабрики
Почему качество хлопка устанавливает потолок
Традиционный деним изготавливается из стопроцентного хлопка, хотя смеси с эластаном, вискозой или льном теперь распространены для эластичных и повседневных стилей. Длина хлопкового волокна, называемая штапельной длиной, варьируется от короткого штапельного волокна (около двадцати двух миллиметров) до очень длинного штапельного волокна (более тридцати четырех миллиметров). Из более длинноволокнистого хлопка получается более гладкая и прочная пряжа с меньшим количеством сломанных волокон, что уменьшает количество провисаний и тонких пятен в готовом переплетении.
Хлопок, выращиваемый в регионах с дефицитом воды, требует более высоких затрат ресурсов, прежде чем он попадет на фабрику. Для производства одного фунта хлопка-сырца при обычном орошении может потребоваться около тысячи галлонов воды, а на одну пару джинсов уходит примерно полтора фунта хлопкового волокна. Это одна из причин, по которой за последние несколько сезонов увеличилось производство органического и неорошаемого хлопка.
Кольцевое прядение против пряжи с открытым концом
Кольцевое прядение скручивает волокно через подвижное кольцо и бегунок, производя более плотную и ровную пряжу с мягкой на ощупь поверхностью. Этот метод стоит дороже и работает медленнее, поэтому джинсовая ткань кольцевого прядения обычно стоит дороже.
При прядении с открытым концом волокно подается непосредственно в ротор, что быстрее и дешевле, но дает более грубую и слегка ворсистую пряжу. Пряжа с открытым концом обычно используется в бюджетных джинсах средней плотности, где на самом деле желательна грубая текстура, а не недостаток.
Крашение индиго: где джинсовая ткань приобретает свою индивидуальность
Индиго необычен среди красителей, поскольку он не полностью проникает в сердцевину хлопкового волокна. Он покрывает внешний слой каждой пряжи, и именно поэтому деним неравномерно выцветает в точках напряжения, таких как колени, бедра и задние карманы, поскольку внешний слой цвета индиго изнашивается и обнажается белая сердцевина под ним.
Большинство фабрик по-прежнему используют синтетический индиго, поскольку он окрашивается последовательно в больших масштабах, хотя небольшое, но растущее число фабрик вновь вводят натуральный индиго, полученный из растений, для премиальных и традиционных линий. Количество циклов погружения и окисления, а не только концентрация красителя, определяет, выцветет ли джинсовая ткань до нежно-голубого или сохранит глубокий, почти черный оттенок индиго в течение многих лет.
Серные красители иногда наносятся поверх индиго или под него, чтобы создать джинсовую ткань черного, серого или литого цвета, и эта комбинация меняет то, как ткань реагирует на отбеливание и лазерную обработку на более поздних этапах производства.
Весовые категории ткачества и джинсовой ткани
Джинсовая ткань отличается саржевым переплетением, чаще всего это структура три на один или два на один, при которой уточная нить проходит над несколькими нитями основы, прежде чем пройти под одну. Именно эта структура, а не само волокно, делает джинсовую ткань вместо обычного хлопка или холста.
Вес ткани измеряется в унциях на квадратный ярд и напрямую влияет на драпировку, теплоту и ожидаемое использование одежды. В таблице ниже показано, как фабрики и покупатели обычно классифицируют вес джинсовой ткани.
| Диапазон веса (унции на квадратный ярд) | Категория | Типичное использование |
|---|---|---|
| от 4 до 8 унций | Легкий | Рубашки, платья, джинсы для теплого климата |
| от 9 до 13 унций | Средний вес | Повседневные джинсы, повседневные куртки |
| от 14 до 16 унций | Тяжёлый вес | Спецодежда, деним-сырец и селвидж |
| 17 унций и выше | Экстратяжеловес | Промышленная спецодежда, фартуки, предметы наследия |
Завершающая обработка, придающая окончательную форму ткани
Сырая джинсовая ткань, только что сошедшая с ткацкого станка, становится жесткой, пропитанной крахмалом и склонной к усадке. Завершающая обработка исправляет это перед тем, как ткань будет разрезана на одежду.
- Санфоризация механически предварительно сжимает ткань, поэтому после стирки она теряет менее одного процента своих размеров по сравнению с несанфоризированным сырым денимом, который может дать усадку на несколько размеров.
- При опалке ткань ненадолго пропускают над пламенем или нагретой пластиной, чтобы сжечь ворс с поверхности, придавая более чистую и четкую линию саржи.
- При ферментной стирке используются ферменты целлюлазы, которые смягчают ощущение рук и создают легкий потертый вид без абразивных повреждений, вызванных стиркой камнями.
- Лазерная обработка стала распространенной альтернативой ручной пескоструйной очистке для создания узоров «висков» и «выцветания», поскольку при этом не используются химикаты и создается единообразный, повторяемый дизайн при больших производственных циклах.
Раскрой, шитье и роль флизелина
Как только ткань покидает фабрику, швейная фабрика раскраивает ее в соответствии с набором градуированных выкроек, а затем собирает панели со срубленными или плоскими швами, рассчитанными на то, чтобы выдерживать повторяющиеся нагрузки в промежности, карманах и поясе. На этом этапе вспомогательные материалы, а не сама джинсовая ткань, начинают иметь значение для того, как готовая одежда держит свою форму.
Почему пояса и воротники нуждаются в усилении
Джинсовый пояс или воротник, сделанный только из ткани, скатывается, растягивается или теряет четкие края после нескольких стирок. Чтобы предотвратить это, швейные фабрики прикрепляют слой подкладки к внутренней стороне пояса, воротника или кармана перед заделкой окончательного шва. Нетканый флизелин, изготовленный из кардного волокна, которое термически скреплено, а не ткано или трикотажно, является одним из наиболее широко используемых армирующих материалов, поскольку он не истирается по краям среза и равномерно сплавляется при стандартных условиях термопрессования.
Тканую подкладку обычно выбирают для более тяжелых, структурированных джинсовых поясов, где целью является прочный, индивидуальный край, в то время как нетканая подкладка подходит для более легких джинсовых рубашек, повседневных курток и облицовки карманов, где большее значение имеют более мягкие ощущения в руке и более низкая стоимость за метр. Трикотажная подкладка используется реже в джинсовой ткани, но встречается в эластичных поясах, где небольшое количество подкладки повышает комфорт.
Тканый против Нетканый флизелин для джинсовой одежды
Выбор правильного типа флизелина влияет как на стоимость, так и на долговечность готового джинсового изделия. Приведенное ниже сравнение охватывает три типа подкладки, наиболее часто используемые джинсовыми фабриками.
| Тип подкладки | Метод строительства | Лучше всего подходит для |
|---|---|---|
| Нетканый флизелин | Кардочесальное волокно, термически скрепленное, без переплетения или трикотажной структуры. | Воротники, манжеты, обтачки карманов, рубашки из облегченного денима. |
| Тканый флизелин | Нити основы и утка сотканы, а затем покрыты клеем. | Структурированные пояса, джинсовые куртки на заказ. |
| Вяжем флизелин | Трикотажная структура с уточной вставкой, тянется по ширине. | Эластичные джинсовые пояса, удобные джинсы. |
Температура плавления, давление и время выдержки должны соответствовать весу джинсовой ткани. Для плотного джинсового пояса на четырнадцать унций обычно требуется более высокая температура плавления и более длительное время прессования, чем для легкого джинсового воротника рубашки, в противном случае клейкая смола не схватится полностью, и прокладка может отслоиться после первых нескольких стирок.
Использование воды и экологичность в современном производстве джинсовой ткани
Джинсовая ткань имеет репутацию ресурсоемкой ткани, и эта репутация в значительной степени верна на этапах крашения и стирки, а не на этапах ткачества или шитья.
Большая часть воды, используемой на джинсовой фабрике, в отличие от хлопкового поля, расходуется во время крашения и полоскания. Новые производственные процессы, такие как крашение пеной, промывка озоном и системы рециркуляции воды с замкнутым контуром, значительно сократили расход воды на метр ткани на предприятиях, которые их внедрили, хотя внедрение по-прежнему сильно различается в зависимости от региона и размера предприятия.
Где сегодня производят джинсовую ткань
Производство джинсовой ткани распространено в небольшом количестве стран с развитой инфраструктурой прядения, крашения и ткачества. При выборе региона производства покупатели джинсовой ткани обычно учитывают время выполнения заказа, минимальный объем заказа и возможности отделки, а также цену.
| Регион | Типичная сила |
|---|---|
| Китай | Крупномасштабное производство, широкий весовой диапазон, интегрированные цепочки поставок одежды и отделочных материалов. |
| Индия и Пакистан | База выращивания хлопка, конкурентоспособные цены, большие объемы ткачества. |
| Турция | Быстрый поворот в моде, прочный эластичный деним и технология отделки. |
| Соединенные Штаты | Премиальные и традиционные фабрики, программы селвидж-джинса, органического и отслеживаемого хлопка. |
Часто задаваемые вопросы о том, как изготавливается джинсовая ткань
Из чего на самом деле делают джинсовую ткань?
Джинсовая ткань изготавливается в основном из хлопчатобумажной пряжи, сотканной по саржевой структуре, при этом пряжа основы окрашена в цвет индиго, а пряжа утка оставлена неокрашенной или слегка окрашенной. Современный эластичный деним содержит небольшой процент эластана, а некоторые повседневные денимы сочетаются с вискозой или льном для более мягкой драпировки.
Почему только основная пряжа окрашена в индиго?
Окрашивание только основной пряжи позволяет снизить затраты и время обработки, сохраняя при этом полностью синюю лицевую сторону, как того ожидает рынок. Он также создает светлую обратную сторону джинсовой ткани, что является видимым способом подтвердить подлинную конструкцию джинсовой ткани из саржи.
Чем необработанный деним отличается от стираного денима?
Необработанный деним не подвергался влажной стирке или обработке ферментами после крашения и плетения, поэтому он сохраняет жесткость, поверхностное покрытие цвета индиго и крахмальную проклейку. Постиранный деним уже прошел как минимум одну стирку, что смягчает ощущение на ощупь и запускает процесс выцветания еще до того, как одежда попадет к покупателю.
Достаточно ли прочная нетканая подкладка для джинсового пояса?
Нетканая подкладка хорошо подходит для более легких джинсовых изделий, таких как воротники, манжеты и отделка карманов, но более тяжелые структурированные пояса на толстых джинсах обычно лучше работают с тканой подкладкой, поскольку она более стойко сопротивляется растяжению по диагонали при многократном ношении и стирке.
Сколько времени занимает производство джинсовой ткани из хлопка-сырца?
Типичный производственный цикл от переработки хлопка до готовой, проверенной джинсовой ткани длится примерно от двух до четырех недель, в зависимости от размера заказа, требуемой глубины окрашивания и необходимости дополнительных этапов отделки ткани, таких как покрытие или специальная стирка.
Всегда ли более плотный деним означает лучшее качество?
Не обязательно. Вес влияет на долговечность и теплоту, но не на качество, поскольку тип пряжи, глубина окрашивания и плотность переплетения имеют не меньшее значение. Хорошо сшитая джинсовая ткань на десять унций может прослужить дольше плохо обработанной джинсовой ткани на шестнадцать унций, если пряжа и процесс крашения были поспешными.
